雪域高原，自古便是中华文明的璀璨分支。

公元 7 世纪，松赞干布建立吐蕃王朝，统一西藏各部。

文成公主携中原礼乐、农技入藏，大昭寺前的唐蕃会盟碑，见证着汉藏血脉相融的千年情谊，

敦煌藏经洞出土的吐蕃文书，更印证了其与中原文化的紧密纽带。

藏传佛教的经幡在山巅飘扬，布达拉宫依山而建，金顶映日；

大昭寺香火绵延，信徒虔诚叩拜。藏历新年时，青稞酒满杯，锅庄舞欢腾；

雪顿节上，晒佛仪式庄严神圣。

酥油茶的醇厚、糌粑的质朴，是高原儿女的日常滋味，凝结着对自然的敬畏。

岁月流转，西藏历经变迁却魅力不减。

仓央嘉措的诗 “不负如来不负卿”，道尽深情与信仰。

如今，铁路蜿蜒入藏，现代文明与古老传统交相辉映，

这片土地始终在祖国怀抱中，续写着文明新篇。

今天跟诸位聊聊，关于藏族人民饮食那些你不知道的事！

要说饮食，就不得不提西藏的美食街！似乎，在很多人的想象中，西藏没有美食街，没有小吃街，甚至很脏乱差，其实这都是假象。真实的西藏，让人很舒服，很巴适！

如位于布达拉宫东侧的八廓街，这条绕大昭寺而建的环形街道，藏着拉萨最地道的烟火气。

它本是1300年前松赞干布为监督大昭寺修建而建的宫殿群，后来随着信众踏出的转经路，逐渐演变成藏、汉、回、尼泊尔商贩云集的“中转经道”。

如今漫步街巷，老茶馆飘出的酥油茶香混着尼泊尔咖喱味，转经筒的嗡鸣与游客的惊叹交织，活脱脱一部立体的西藏饮食文化史。

要说八廓街的美食，得从清晨一碗甜茶开始。

这源自百年前穿梭茶马古道的伊斯兰商人带来的饮法，如今已成了拉萨人的“早咖啡”。

配茶的必是藏面，青稞面搓成小疙瘩煮熟，浇上牦牛肉汤，撒把葱花，吸溜一口面喝一口茶，

再咬口热腾腾的土豆包子，酥皮裹着牦牛肉末，扎实得能顶半天寒。

正午的八廓街属于牦牛肉火锅。

铜锅里牦牛骨熬了八小时的奶白汤头，涮上现切的牦牛里脊，肉片入锅三秒卷边，蘸点辣酱配糌粑，再嘬口青稞酒，高原的豪迈全在嘴里化开。

若是夏天，林芝来的藏香猪烤得滋滋冒油，皮脆肉嫩带点松针香，

老板会热情招呼：“阿佳，来块吹肝不？”这

用猪肝吹气腌制、挂屋檐风干的传统手艺，切片凉拌配野葱，酸辣开胃，是藏家待客的“硬菜”。

夜幕降临时，年轻游客涌向“玛吉阿米”打卡——这座传说中仓央嘉措与情人幽会的黄房子，如今成了藏餐混搭西餐的网红店。

老板娘桑吉用藏尼双语招呼：“恰苏么，恰阿莫？”（喝酥油茶还是甜茶？）……

乳白色的糕体嵌着人参果、葡萄干，咬开是满嘴奶香，恍惚间竟分不清是传统还是创新。

除了前面提过的八廓街，还有功德林天街，既有藏餐馆、咖啡店，也有全国连锁糕点店和日料。

再就是，还有天海夜市，这里以夜宵闻名，提供烧烤、火锅、串串，等各类小吃。

再就是德吉路美食街也很好吃，广东煲汤、北京烤鸭、川渝火锅，皆样样在线。

再聊聊西藏的特产！

要说最地道的，还得是酥油茶、青稞酒和风干牦牛肉这三样，

它们不仅是藏民日常生活的“老三样”，更是承载着千年历史的文化符号。

先说说酥油茶，这可是藏民的“生命之饮”。相传文成公主进藏时，把中原的饮茶习惯带到了雪域高原，藏民往茶里加了酥油和盐，就成了现在的酥油茶。

制作时，得用特制的木桶“董莫”反复搅打，让茶汁、酥油和盐巴完全融合，喝起来咸香浓郁，既能御寒又能补充体力。

藏民喝酥油茶有讲究，客人来了得先聊几句再喝，喝的时候得用无名指弹三次，意思是敬天地神灵。

再聊聊青稞酒，这可是藏民的“快乐水”。

青稞酒的酿造技艺传说是天神之子偷青稞种子时带来的，现在藏民酿酒时还保留着插竹竿、唱酒歌的古老仪式。

这酒度数不高，喝起来甜中带酸，逢年过节、婚丧嫁娶都少不了它。

喝的时候讲究“三口一杯”，先喝一口赞酒香，再喝一口夸主人，第三口干杯才够意思。

现在西藏的酒吧里，年轻人也爱喝青稞酒，不过会加点蜂蜜或者柠檬，老传统玩出了新花样。

最后说说风干牦牛肉，这可是高原上的“能量棒”。

牦牛在海拔4000米以上的地方散养，吃的是虫草、贝母，喝的是冰川水，肉质自然紧实有嚼劲。风干牦牛肉的做法简单，把后腿肉切成条，用盐和花椒腌一晚上，挂在通风处晾20多天就行。

吃的时候可以手撕，也可以配酥油茶，越嚼越香。

这三样美食，就像西藏的雪山、草原和寺庙一样，是刻在藏民骨子里的文化。

无论是酥油茶里的待客之道，青稞酒里的欢乐密码，还是风干牦牛肉里的生存智慧，都让人真切感受到这片土地的厚重与温度。

下次去西藏，别忘了跟藏民说句“扎西德勒”，再端起酥油茶碗，好好品品这高原的味道。

（藏语叫“结玛”）是高原上“从血管到胃袋”的生命密码。

牧民宰羊后，用木盆接住温热的羊血，撒盐顺时针搅动防凝固，嘴里念着六字真言，这叫“三圈搅拌”古法——那曲牧民还会往血里掺青稞粉敬山神。

血肠里塞满剁碎的羊肉、糌粑和野葱，昌都人加藏茴香，阿里人偷偷塞风干岩羊骨髓，

煮好后肠衣透着玛瑙红，切开像唐卡颜料层层晕染。

老拉萨人说“血肠要带点血水才嫩”，煮到八成熟就捞起，全家围坐用页岩片割着吃。

现在日喀则餐厅推出“血肠玛莎拉”，淋印度香料酱，年轻人直喊“巴扎嘿”（真棒）！

但阿妈啦（妈妈）们还是觉得牛粪火烤的焦黑肠皮配青稞酒最对味，

咬一口外皮弹牙似牦牛皮绳，内馅爆开时像吞了口海拔五千米的暴风雪。

它有个地道的藏语名儿——“杰郎最”。

早年间，游牧的藏民为了不浪费牛身上的宝贝，把牛舌这么一处理，竟成了流传百年的美味。

你瞧，这牛舌外头裹着层老皮，得拿沸水烫过再手工剥掉，里头那肉嫩得能掐出水来，

蒸熟了切片，蘸点盐巴、葱蒜，再撒把椒香，那叫一个鲜美！

拉萨街头的藏家宴里，这道菜可是招牌，本地人隔三差五就得来解馋，外地游客尝了也直夸“巴扎黑”（藏语“好”的意思）。

蒸牛舌的做法看着简单，门道可不少。

得选新鲜的牛舌，剥皮、蒸煮、切片，每一步都得仔细。

蒸的时候火候得拿捏准，太生了嚼不动，太老了又失了嫩劲。

吃的时候，冷食热食都成，冷盘切片配点青稞酒，热乎的蘸点辣酱，那滋味儿，绝了！

上世纪90年代末，重庆人何代云在鲁朗镇定居时，用当地藏香鸡、手掌参和墨脱皂石锅，创制出这道“药香与鲜香共舞”的菜肴。

石锅取自墨脱雅鲁藏布江畔的皂石，需背夫翻山运出，再由门巴族匠人手工凿制，

保温性极佳且富含微量元素，一锅炖下来，汤头乳白如奶，藏鸡的嫩与药材的甘融得恰到好处。

最地道的吃法，得掀开石锅盖的瞬间深吸一口气——松茸、藏贝母的鲜混着药材香直窜鼻腔。

当地人总念叨：“这锅汤，巴扎黑！（真绝！）”，

再夹块浸透汤汁的鸡肉，配口糌粑，高原的寒气瞬间散了。

藏语里叫“醍”或“醒”，是高原上传承千年的甜点宝贝。

早在一世纪前后，西藏农牧融合的饮食文化里就有了它的雏形，

牧民把牦牛奶提炼酥油后剩下的“曲热”淀粉晒干磨粉，

拌上黄油、白糖、人参果、葡萄干，蒸成吉祥图案的糕胚，这手艺后来成了藏区待客的“顶配”。

老藏民说，这糕点最初是寺庙供品，后来走入百姓家，逢年过节或婚宴，中心位置必摆它。

刚察地区至今保留第一块糕敬长辈的习俗，咬一口奶香混着果仁香，甜而不腻，像把高原的阳光都揉进去了。

这道西藏日喀则的“硬核”美食，可是用国家地理标志产品岗巴羊做的！

岗巴羊喝的是雪山融水，吃的是高原野草，肉质嫩得能掐出水，

膻味？不存在的！

当地人烤全羊讲究“三小时腌制、八成熟出炉”，洋葱、大葱、芹菜配着藏式秘料往羊身上一抹，

烤箱里一转，外皮金黄酥脆，里头鲜嫩多汁，咬一口直冒油花儿。

在岗巴县，烤全羊可是待客的“顶配”，

“扎西德勒”一喊，青稞酒一满，整只羊往桌上一摆，十个人都吃不完！

藏语里叫“玛森”或“久森”，是藏族年节必备的传统美食。

这道菜用新鲜羊小肠做肠衣，灌上羊血、碎羊肉、青稞面或羊肝、羊油，分成血肠、肉肠、面肠“三肠”，加上肝肠、油肠合称“五肠”。

做法讲究：羊肠用雪山冷泉水冲洗干净，肉丁拌盐和野葱，

血肠加葱末，面肠混豆面和羊油，灌好后沸水氽煮，肠衣收缩定型就行。

藏族人过年时家家挂灌肠待客，切片摆盘讲究截面完整，配孜然、蒜片吃更香。

维西那边做灌肠还加野生香蕈粉，有股菌子鲜味。

现在这手艺传到秦皇岛，成了当地小吃，但西藏本地还是老味道最地道，游客来都得尝一口这“草原风味”。

可是藏餐里的“明星选手”！

2018年它刚被中国烹饪协会评为“西藏十大经典名菜”，本地人叫它“ཤ་འབྲས་གར་རྩི་”（肉土豆咖喱），

听着就透着股实在劲儿。这菜咋来的？

说法是早年西藏与南亚商贸往来频繁，印度咖喱香料混着本地牦牛食材，慢慢就炖出了这道“跨界美食”。

做法讲究个“软嫩弹牙”：

牛肚得用碱粉搓洗三遍，去掉黑膜和油筋，再拿高压锅压15分钟，配上土豆块、红椒丝，撒把咖喱粉一焖。

出锅时牛肚滑溜溜的，土豆吸饱了咖喱汁，咬一口“滋啦”冒香！

手扒肉，藏语叫“玛食”，是藏族人用最原始的方式烹饪的羊肉。

这肉得选膘肥肉嫩的羊，宰杀时用“陶心法”留羊血，煮时清水下锅，不加盐，火候得刚好，肉变色带血丝就捞出来。

吃的时候，左手抓骨，右手拿刀，把肉剔下来蘸蒜泥、椒盐，那叫一个鲜嫩！

这手扒肉可不简单，它是藏族人待客的最高礼仪。

手扒肉为啥这么受欢迎？

一来是原汁原味，保留了羊肉最本真的鲜美；

二来是吃法豪放，用手抓、用刀剔，吃得痛快！

藏族老阿妈常说：“手抓肉要用手直接抓，感受肉的温度和筋道，才算吃对了。”

这肉啊，不仅是美食，更是藏族人热情好客、尊重传统的象征。

你要是来西藏，可千万别错过这口千年至味！

是川西高原藏族人家“砣砣肉配馍馍”之外的灵魂吃食，当地人叫它“麻哈”。

这碗面块的诞生跟茶马古道脱不了干系，

早年间马帮驮着芫根叶腌的酸菜翻雪山，饿了就扯把面块丢进酸汤里煮，酸香能驱寒气。

如今在丹巴、黑水一带，家家户户仍用老法子：

酸菜坛子埋在屋檐下发酵半月，面块要手工扯得薄如蝉翼，煮时必加半肥半瘦的腊肉，最后浇一勺滚烫的猪油，“滋啦”一声香得人直咽口水。

是高原上酸咸交织的“奶味传奇”。

这包子用提炼酥油后的牦牛奶渣做馅，百年前就出现在藏民灶台，

当地人管奶渣叫“曲热”，晒干的硬奶渣能当零食含着吃，但最妙的还是包进面皮里。

包子捏出个“小尾巴”，老远一看就知道是奶渣馅。

蒸熟后皮薄透亮，咬开是酸中带甜的奶香，像咬住了高原的阳光。

牧民更野，把生包子冻硬了切片煎，叫“夏巴觉”，酥脆里裹着冰碴子，冷热交替的口感够劲。

现在这包子成了非遗体验项目，山南美食节上游客挤着学做奶渣分离。

老西藏人说：“这包子酸得提神，甜得暖心，就像生活嘛，啥味都得尝一尝。”

配碗甜茶，咬口包子，高原的风都跟着软乎了。

舌尖上的西藏，远不止青稞与酥油。

下次当你踏上这片土地，别犹豫，一头扎进八廓街的烟火里吧！

让甜茶的暖、藏面的鲜、风干肉的韧，还有阿妈啦慈祥的笑脸，告诉你最真实的高原味道。

一碗暖胃更暖心，扎西德勒的祝福，此刻正飘香。

等你来尝！

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